У Венеции нет масок, Венеция сама ваша маска.

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.

Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое…
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.

Анна Ахматова

 *В данной статье содержатся информационные ссылки в ресурс Wikipedia (для получения доп. инфо) и точные координаты мест в Google карты.

Весенняя Венеция необыкновенно романтична и ни в каком сравнение не идет с летней, осенней или зимней. Нынче здесь гуляют парочки, одинокие барышни, да изредка встречаемые группы туристов у самых крупных достопримечательностях.

Современная Венеция – это 118 островов венецианской лагуны, разделенных 150 каналов и через которые переброшено около 400 мостов.

Исторический центр Венеции разделяется на шесть районов: Сан-Поло, Сан-Марко, Санта-Кроче, Каннареджо, Кастелло и Дорсодуро. Прекрасная панорама на центр города открывается с колокольни Святого Марка и колокольни монастыря Сан-Джорджо-Маджоре (итал. San Giorgio Maggiore).

Венеция долгое время наращивала свое могущество на среднвземноморье и постепенно стала королевой Адриатики. Ее влияние даже распространилось на Константинополь, где пересекались пути торговцев шелком и приправами. Со временем Венеция обрела монополию на торговлю этими товарами. Купеческие связи с востоком гарантировали ей стабильность и богатство, внешним символом которого стала городская архитектура.

Первое знакомство туриста с Венецией начинается с Grand Canal. Он проходит по всему городу и напоминает англ. букву S. Он же и является основной артерией, главной улицей города. Самый простой и самый дешевый способ, чтобы осмотреть Большой-канал – речной трамвай, называемый вапоретто. Вапоретто переводится с ит. как пароходик. Прокатитесь от одной конечной станции до другой. Такая прогулка составит около часа времени и вы увидите максимум возможного. Линия 1 и 2 проходит вдоль всего Гранд-канала. Воспользовавшись линией 2, вы сможете попасть на о. Лидо (итал. Lido).

Каждый дом на Гранд-канале можно отнести к определению дворец. Каждый уважаемый себя венецианский род считал своим долгом построить особняк, который называл «палаццо» и торжественно присваивал ему свое имя. Почти в каждом дворце имелись еще и собственные театры.

Через Гранд-канал переброшено четыре моста: Scalzi, Rialto, Ponte dell’Accademia и новый Constitution. Самый древний из них – мост Rialto. Проезд под мостом di Rialto – один из самых волшебных моментов путешествия по Венеции. В средневековье существовало всего несколько деревянных мостов через Большой-канал. Но они гнили и рано или поздно приходили в негодность. В 16в. власти города запланировали строительство настоящего моста. Свои проекты среди прочих предложили Микеланджело и Андреа Палладио. Но городская казна была пуста. Лишь 80 лет спустя нашлись средства на воздвижение каменного моста. К реализации был принят проект Антонио де Понте. Мост был гениален не толко с художественной, но и с инженерной точки зрения.

Сердце Венеции – площадь Святого Марка (англ. St. Mark’s Square, итал. Piazza San Marco). Площадь всегда была центром Венецианской Республики, воплощая ее могущество и дух независимости. «Кто не услышит здесь биения собственного сердца, тот вообще его лишен», сказал австрийский драматург Ф.Грильпарцер. Наполеон назвал эту площадь красивейшим салоном мира, а Ж.Кокто волшебным местом, где львы летают, а голуби ступают по земле. И по сей день эта площадь не потеряла своего очарования, хоть на ее мраморной мостовой всегда много туристов и множество голубей.

На площади, в части с выходом к морю расположено две колоны: Святого Марка и Святого Теодора, которые были привезены из Константинополя. Везли венецианцы три, но при разгрузки одну колону уронили в воду. Возвышаются они словно швейцары у парадного входа. Сами венецианцы считают плохой приметой проходить между этими двумя колонами, т.к. раньше все казни совершались именно между ними.

Собор Святого Марка (англ. Saint Mark’s Basilica, итал. Basilica di San Marcoявляется бесценным памятником архитектуры Венеции. История храма начинается в 9 веке. Тогда на этом месте была построена маленькая базилика, в которой поместили мощи апостола Марка, привезенные из Александрии. В средневековье любой город претендующий на первенство должен был поражать современников своими святынями. Без толпы паломников, желающих увидеть или прикоснуться к святым мощам, город оставался захолустным.

Интересный факт. В сокровищнице этого собора собранно большинство трофеев, которыми в разное время завладела Венецианская Республика. Знаменитые бронзовые кони были сделаны греческим скульптором Лиссипом. Сначала они украшали Триумфальную Арку в Риме. Потом император Константин перевез их в свою новую столицу г. Константинополь. А в 13в. дож Дандоло вывез коней в качестве военного трофея в Венецию. Потом кони стали добычей Наполеона и были отправлены в Париж. И наконец после поражения Бонапарта коней вернули венецианцам.

На площади находится Дворец Дожей (англ. Doge’s Palace, итал. Palazzo Ducale). Дож с лат. означает «вождь». Во времена Венецианской Республики ее правителем был дож, избираемый пожизненно советом. Совет опекал и контролировал дожа буквально во всем. Дож не мог даже выйти на улицу без разрешения совета. Но самое главное, что он должен был быть человеком очень состоятельным, чтобы содержать себя и вести достойную жизнь, поскольку ни город ни совет ему ничего не платил. Дворец Дожей иногда называют чемоданом или Дворец Наоборот (верхняя часть выглядит очень тяжелой, а нижняя – хрупкой). В этом здании располагалось все – правительственные учреждения, личные покои дожей, суд и даже тюрьма.

Древнейшая постройка на площади – колокольня Святого Марка (англ. St Mark’s Campanile, итал. Campanile di San Marco). Именно на ней Галилео Галилей построил свой первый телескоп. В 1902 г., колокольня, которая простояла 700 лет неожиданно рухнула. Была возведена новая полностью в соответствии со строй. На верхушки колокольни установлена позолоченная крылатая скульптура Архангела Гавриила. Во время сирокко (сильный ветер с моря), статуя поворачивается лицом к базилике Сан-Марко, что предвещает высокую воду (итал. acqua alta). Площадь Святого Марка является самой низкой точкой в городе и поэтому во время прилива высота воды на площади достигает около 0,5 м. В такие дни по площади плавают гондолы, а горожане ходят по временным деревянным мостикам.

Необыкновенно красивые и спокойные улицы вы найдете в тихом квартале города Каннареджо (итал. Cannaregio), где раньше находилось еврейское гетто. Мало кто знает, что слово «гетто» появилось именно здесь. В марте 1516 г. городские власти издали указ в соответствии с которым, все жители еврейского происхождения должны были переселиться в специально отведенную для этого зону. В зоне находился литейный завод – Гетто – на венецианском диалекте. Отсюда и возникло название квартала. Сначала евреев тут было не много, но постепенно Гетто разрасталось за счет беглецов от жестоких погромов. В Гетто появилась сложная общественная организации с зачатками самоуправления. Квартал вскоре стал неофициальным научным центром города.

О венецианцах.

Коренных венецианцев осталось очень мало. Венецианцы объясняют этот факт тем, что они трижды пережили чуму, а чума, как вы знаете, уносила двух третей жителей. Но все-таки всех венецианцев, к счастью, унести чуме было не под силу. Существуют рода, корни которых уходят далеко в глубину истории, когда Венецианская Республика была на пике своего могущества. Большинство таких родов имеют старинные красивейшие палаццо, которые в основном расположены у Гран-канала. Только себе представьте – эти рода живут в одном и том же палаццо уже как по 600, а то и больше лет! Но, к сожалению, именно таких палаццо становится все меньше с каждым годом, т.к. их выкупают под гостиницы или отели.

Коренных венецианцев становится меньше, из-за того, что цены за аренду квартир слишком велики, налоги достаточно большие, все дорожает и соответственно Венеция, стала, увы, в первую очередь, городом для иностранцев. Венецианцы, конечно же, прекрасные торговцы и они всегда ими были. Здесь во все времена пересекались все религии, все национальности и все это было ради денег.

В связи со значительным уменьшением популяции венецианцев даже состоялись похороны города в 2009 г. да бы привлечь внимание к этой проблеме. На 2017 г. популяция составляет около 267 т. человек, а в 1970 г. – около 367 т. ч. «Город не может существовать без среднего класса, – утверждают венецианцы, – ремесленники, работодатели, технические специалисты … все они не могут позволить себе тут жить». Молодые венецианцы не хотят оставаться в городе, т.к. не видят перспективу. В здешней жизни им не хватает современного пульса. Однако не всех это пугает, кое-кто остается. Ежегодно в городском роддоме рождается около 600 новых венецианцев. Рожденным здесь вручают сертификат «Рожденный в Венеции».

Еще один важный факт города – в Венеции практически нет преступности. Если на улицах города вовсе не видно людей в форме, то это не значит, что их тут нет. Как вы думаете, почему уровень преступности в Венеции на столько уступает иным туристических городам? Ответ очень прост – уйти преступнику крайне сложно, т.к. быстро перемещаться здесь можно только на лодках, которые приходят на определенную пристань. А там уже ждет преступника полиция. То же самое здесь и с проституцией. Девушки не могут просто сесть и уехать. В городе нет района, который можно было бы назвать криминальным. Возможно есть более уязвимые зоны, те, что собирают большую плотность туристов. Карманников ведь никто не отменял. А еще в Венеции почти нет беженцев и эмигрантов, т.к. нет жилья и нет работы, а существовать дорого.

Говорят, что Казанова бежал из здешней тюрьмы и уже в бегах не удержался, что бы не выпить чашечку кофе в кафе «Флориан» (итал. Florian(самое старинное кафе в Европе и первое публичное место в Венеции, куда стали пускать женщин). Говоря о Казанове, венецианцы относятся к знаменитому ловеласу с холодком. Но они любят говорить кто же побывал в кафе «Флориан» – Руссо, Байрон, Ставинский, Хемингуэй, Бродский … всех не перечесть.

Представить себе Венецию без гондольеров просто невозможно, допустим как Париж без кафе. Гондольер профессия хотя и тяжелая, но весьма денежная. «За одно лето можно заработать на дом», – утверждают сами же гондольеры. Количество гондольеров вот уж много веков остается неизменным – 425 человек. Как правило дорогостоящая лицензия передается от отца к сыну, так что пробитая в эту закрытую касту, носящую особую одежду и говорящую только на ей понятном сленге, практически невозможно. Существует специальная школа, учеба составляет 6 месяцев. Гондольер – последняя традиционная профессия в Венеция. Сама гондола имеет асимметричную форму и именно эта форма позволяет гондола гондольеру управлять лодкой лишь одним веслом и не терять равновесия. Гондола – лодка очень сложная в конструкции. Цены их начинаются от €45.000. Вот вам рецепт гондолы: 10 сортов древесины, 280 выточенных в ручную деталей, много лет опыта мастера и в среднем 3 года изготовления.

Венеция построена на сваях, которые вбиты в слабый грунт на глубину от 3 до 10 метров. Расположены они густым частоколом, по верхних уложены платформы, из соединенных между собой дубовых и лиственничных бревен. И уже на них кладут каменный фундамент. Уплотнение фундамента происходило очень медленно. Но за последние 100 лет, этот процесс стал стремительно набирать обороты.

Интересный факт. Все шесты (итал. «bricola»), которые торчат из воды, сделаны из югославской лиственницы. Это дерево не гниет в соленой воде и при соприкосновении с водой древесина каменеет.

Немного моего личного откровения о Венеции.

В Венеции ест какая-то тайна, какое-то волшебство, какая-то необъяснимая магия, что позволяет быть этому городу вечно древней и вечно юной. Венеция выясняет и подчеркивает чувство, которое человек испытывает в данный момент. Если в данный момент вы романтично настроены, проводите время с хорошим настроением, тогда это для вас фантастические место. А если вам грустно, тогда город плачет вместе с вами. У Венеции нет масок, Венеция сама ваша маска. Хотите побыть в одиночестве, просто созерцать, смотреть как течет вода, вы как-будто один среди людей.

Знаете, в последний вечер, перед отъездом назад в Амстердам мы гуляли от Центрального вокзала и зашли за бокальчиком местного вина в итал. Bacareto Da Lele (отличное локал местечко). Сели на ступеньках у входа в итал. Università Iuav di Venezia с местными студентами. И стали молча наблюдать за общением молодежи. Мы как-будто растворились среди них. Ребята так бурно друг с другом общались, встречались, обнимались, пели, прощались, некоторые танцевали… и никому не было до нас, как чужаков, дела. Они были все на столько в своем элементе и искренне, что это заставляло почувствовать себя своим. Среди всего итальянского колорита, вишенкой на торте была внезапно брошенный всклик: «Мадонна!» – одного парня, сидевшего в кругу друзей перед нами, на внезапно пролетевшего голубя у него перед лицом. Он произнес это так красиво, конечно же с рукой и с таким уважением к голубю – это было так красиво!

После мы отправились гулять по району  итал. Dorsoduro. Солнце уже зашло и на небе осталось лишь персиковое зарево. Сиреневая занавеса становилась плотнее и наполняла улицы города. Отражение огней на воде придавало особую красоту и ощущение. Воздух был наполнен йодом и со вкусным привкусом соли. Было тепло и в то же время ощущалась приятная ночная прохлада. Мы шли, любовались и впитывали всю эту атмосферу. В какой-то момент зазвучала живая музыка и мягкий женский голос растворял слова на итальянском. И именно в этот самым момент начался бой башенных часов. И это был какой-то такой особенный момент, который просто невозможно передать словами … и я почувствовала этот неуловимый шарм Венеции,… после подумала: «а вдруг бы мы тут жили?»